آموزش خياطي

          roholla 
            بازدید : 238
          سه شنبه 1392/08/07
           نظرات (0)
        

108- چپ و راست

از الگوی پشت و جلو از سرشانه 1تا 1.5 سانت گشاد میکنیم (برای پارچه های کشی نبایدگشاد شود)
الگوی پشت را از گودی 0.75 سانت گشاد کرده (برای پارچه های غیر کشی) و در الگوی جلو از گودی گردن به میزان دلخواه، یقه را هفت میکنیم
** برای پارچه های کشی بهتر است خیلی باز نشود چون بعد از دوخت بازتر از حدی که در نظر میگیریم میشود و یقه ی بسیار بازی خواهید داشت که ناچارید زیر لباس تاپ بپوشید)
از خط کمر در وسط جلو به اندازه یک چهارم دور کمر خارج شده و از این نقطه به اندازه 2تا 12 سانت بالا رفته و به بازی یقه و سپس به سرشانه وصل میکنیم (برای پارچه های کشی یک چهارم دور کمر گشاد شده را استفاده میکنیم)
از سرشانه در الگوی جلو و پشت 0.5 تا 1 سانت پایین آمده و به انتهای شانه وصل میکنیم
2عدد ساسون یقه 1تا 1.5 سانتی در الگوی جلو روی یقه هفت ایجاد کرده و آنها را میبندیم و سپس یقه را اصلاح میکنیم
روی یقه میتوان از چین حلزونی نیز استفاده کرد
**اگر از الگوی پارچه های کشی استفاده میکنیم باید ساسون های لقی را به خارج از الگو رسانده و سپس آنها را ببندیم(چون ساسون زیر سینه ندارند این الگوها تا به زیر سینه منتقل شوند)
از الگوی جلو 2عدد برش میزنیم
پشت لباس ساده است

این لباس ریون هست
مدل یقه دراپه
اول الگوی لباسهای ریون رو میکشیم
بعد یقه لباس رو دراپه میکنیم
همونطور که میبینید دراپه ی این لباس خیلی باز هست پس زمان اندازه گیری باید متر رو خیلی شک کنید در جلو و تا حدود 10 -15 سانت پایین

تر از کمر اندازه بزنید بازی یقه رو
بالای یقه به صورت هارتلی طراحی شده.برای این طراحی باید از کنار حلقه گردن حدود 4سانت به داخل الگو میایم
غیر از این مقدار مابقی سرشانه اضافه هست و قیچی میخوره
از نقطه ی 4سانت در شانه به زیر بغل میرسونیم و این قسمت رو باید پُر طراحی کنیم تا پس زده نشه بعد از دوخت
برای این مدل حتما حلقه رو 2-3سانت بالا ببرید (به خاطر اینکه پارچه ریون هست)
بعد از اون پشت لباس رو از زیر بغل (که 2تا 3سانت بالا بردیم)دکلته میکنیم و مابقی قسمتهای پشت تا بالا دور ریز میشه
برای اینکه پشت لباستون (قسمت دکلته ی پشت) پایین نیاد تمام پشت رو با کش یک سانتی کش دوزی میکنیم که این توی تن کشیده میشه کاملا و

محکم می ایسته
برای قسمت جلو(روی سینه) دو راه داریم
راه اول:
یک دکلته طراحی میکنیم
از نوک سینه تا زیر سینه رو اندازه میزنیم و روی الگو مشخص میکنیم
البته روی الگو یکی دوسانت پایین تر از اندازه ای که گرفتیم در نظر میگیریم
بعد از خط وسط جلوی لباس برش میدیم و به هر دو طرف اوازمان میدیم و بعد هر قسمت رو جمع کنیم به طوری که وسط جلو چین بخورهو بعد دو

طرف وسط جلو رو به هم میدوزیم و سنگ یا گل سینه ای رو وسط درز قرار میدیم تا رد دوخت دیده نشه
راه دوم:
از قسمت برجستگی بالای سینه تا زیر سینه اندازه میزنیم و 4-5سانت به این اندازه اضافه میکنیم (اگه میخوایم این قسمت خیلی پر چین بشه کلا دو

برابر میکنیم) که این مقدار عرض مستطیل میشه و طول مستطیل هم برای پارچه های ریون به اندازهی کارور جلو هست
بعد وسط مستطیل رو پیدا میکنیم و چین کش میکنیم به مقدار دلخواه تا حالت هفت به خودش بگیره و بعد از اون سنگ یا گل سینه مورد نظر رو

روش کار میکنیم
در هر کدوم از دو روش بالا بعد از آماده شدن این بخش باید پهلوهای مستطیل یا دکلته لای درز پهلوی پشت و جلو قرار بگیره
این مستطیل یا دکلته رو خیلی نکشید و تنگ نکنید تا وقتی دوخته شد به پهلوها باعث کشیده شدن درزهای پهلو نشه
برای این قسمت دو بند باریک هم در نظر میگیریم که فقط به همین بخش دوخته میشه و از پشت به دکلته ی پشت لباس دوخت میخوره
میشه این قسمت روی سینه رو کلا جداگانه درست کرد یعنی پشت هم داشته باشه و بند ها هم وصل بشه به خودش و زیر این لباس به طور جداگانه

هم پوشیده بشه.اما مشکلی که این روش داره اینه که ممکنه پشتش از پشت لباس مدام بالا بزنه و دیده بشه
به علاوه پشت لباس رو هم رد میندازه

بعد از تموم شدن لباس میتونید پهلوها رو به اندازه مورد نظر توی تن اندازه بزنید و چسب بدن کنید .

الگوی پارچه های کشی را رسم میکنیم
در الگوی جلو، خط سینه را مستقیم تا پهلو قیچی زده، الگو را روی دولای بسته پارچه قرار داده، آنقدر قسمت بالا را میچرخانیم تا از گودی یقه تا دولای بسته برای یقه های کوچک و بسته تر 15سانت و برای یقه های بازتر 20تا 30 سانت باز شود
برای سجاف یقه 4سانت از سرشانه بالا رفته و به طور اریب به دولای بسته می رسانیم
در مدل ساسون دار (غیر کشی) از نوک سینه خطی مستقیم به طرف وسط جلو رسم کرده این خط را قیچی میزنیم
پنس سرشانه و زیر سینه را میبندیم و 4سانت از سرشانه بالا میرویم و به دولای بسته پارچه اریب میکنیم
خط کمر را بعد از بسته شدن ساسون زیر سینه باید اصلاح کرد
***برای یقه شُل برش دار ابتدا سرشانه را نصف کرده،محل برش را از گودی گردن پایین آمده، برش را روی الگو طراحی میکنیم
برش از روی الگو جدا شده و روی دولای بسته پارچه قرار گرفته،این تکه را آنقدر از دولای بسته فاصله میدهیم تا از گودی یقه تا دولای بسته مورد نظر فاصله بگیرد

از سر شانه نیز 4سانت بالا رفته و برای سجاف آنها به صورت اریب به دولای بسته وصل میکنیم.

سمت راست الگوی کشی و سمت چپ برای پارچه های غیر کشی است

*** برای اینکه بتوانیم مشخص کنیم تا چه اندازه یقه باز بشود میتوان با متر روی بلد اندازه گرفت بازی مورد نظر را.به این ترتیب که یک سر متر را یک سمت گردن قرار میدهیم و تا هرجایی که میخواهیم یه شُل باشد و باز شود و بریزد، متر را شل میکنیم به طرف پایین و تا هر جا که اندازه مناسب بود همان قسمت متر را سمت دیگر گردن قرار میدهیم
عدد به دست آمده را روی الگو تقسیم بر 2 میکنیم روی دولا

عرض کادر: بلندی حلقه یا یک دوم دور بازو+2
طول کادر: قد آستین
از بالای کادر به اندازه 12 تا 16 سانت پایین آمده و یک مربع تشکیل میدهیم
قطر مربع را کشیده تقسیم بر 4 میکنیم
از یک چهارم بالا 1سانت خارج شده و از یک چهارم پایین 1سانت داخل میشویم و پیستوله میگذاریم
سر مچ میتواند یک دوم دور ساعد یا یک دوم دور مچ+2 باشد

عرض کادر: یک دوم دور باسن+5 (میتوان +5 را انجام نداد )
طول کادر: قد لباس
خط شیبی شانه: از خط گردن 3-4 سانت پایین می آییم
خط کمر: از خط گردن به اندازه قد بالاتنه ی جلو پایین می آییم
خط سینه: از خط گردن تا کمر را نصف کرده،خط سینه به دست می آید
خط باسن: از خط کمر بلندی باسن را پایین می آییم
پشت:
از خط گردت برای گودی یقه 1.5 پایین آمده و برای پهنا یک ششم دور گردن را در نظر میگیریم
روی خط سینه یک دوم کارور پشت-1سانت را در نظر میگیریم
سرشانه-1 میشود
روی خط سینه به اندازه یک چهارم دور سینه- 1تا 3 سانت در نظر میگیریم
از حلقه 2تا3 سانت میتوان بالا رفت تا حلقه کمی کوچکتر شود
روی خط باسن یک چهارم دور باسن-1تا 3 را علامت میزنیم
جلو:
برای پهنا و گودی یقه: یک ششم دور گردن را اندازه میزنیم به پایین و داخل الگو
سرشانه- 1 میشود
یک چهارم دور سینه-1تا3 سانت میشود
یک چارم دور باسن-1تا3 سانت
از انتهای شانه خط صافی به طرف خط سینه میکشیم.سپس پیستوله را طوری قرار میدهیم که 1تا 1.5 سانت روی کارور داخل شوید
کنترل کمر: یک دوم دور کمر یا یک دوم دورکمر+1تا2 سانت را با اندازه ی کمر روی الگو مقایسه میکنیم که اندازه ساسونها به دست می آید و عدد مورد نظر تقسیم بر 3 میشود یعنی مقدار هر ساسون
مقدار ساسونها را فقط از پهلوها و وسط پشت کم میکنیم.(وسط پشت را می توان روی دولای بسته ی پارچه قرار داد تا اصلا درزی نخورد و ساسونها را فقط از پهلوها کم میکنیم)

طراحی دکلته:
ابتدا الگوی اولیه ی بالاتنه رو تا خط باسن به طور کامل میکشیم.
بعد پاتررون تیپ رو روش اجرا میکنیم (مراجعه کنید به پست پاترون تیپ)
به این وسیله ما یه الگوی قالب تن بدون هیچ گونه لقی داریم
قبل از بستن و انتقال دادن ساسون سرشانه باید دکلته رو طراحی کنیم
از حلقه آستین جلو و پشت 2سانت بالا میریم و به اصطلاح حلقه رو تنگ تر میکنیم
برای طراحی دکلته از برش راسته استفاده میکنیم.بعد از رسم برش راسته روی الگوی جلو، از نوک سینه حداقل 6-7 سانت به سمت سرشانه بالا میرویم و در اینجا اگر یقه دکلته صاف بود که خط صافی از این نقطه به وسط جلو میکشیم
برای گرفتن لقی این قسمت باید یک ساسون لقی بگیریم از کنار ساسون سرشانه.به این ترتیب که پنس سرشانه در محل طراحی یقه رو اندازه گیری میکنیم +1 سانت میکنیم و این مقدار به دست اومده رو از کنار ساسون سرشانه به سمت پهلو خارج میشیم و به نوک سینه وصل میکنیم (به شکل نگاه کنید)
برای طراحی کامل یقه و بستن لقی ها باید پنس زیر سینه تا نوک سینه قیچی بشه و بعد ساسون سرشانه و ساسون لقی که کنارش کشیدیم و میبندیم
بعد دوباره یقه ی دکلته رو طراحی میکنیم.اگر صاف بود که خط صافی به وسط جلو میرسونیم و اگر هفتی بود به اندازه ی بازی یقه از وسط جلو پایین میایم از قسمت حلقه گردن و بعد به نقطه ای که 6-7 سانت از نوک سینه بالا رفته بودیم وصل میکنیم و یقه دلخواهمونو طراحی میکنیم
بعد از طراحی کامل یقه، یقه رو قیچی میکنیم
برای افرادی که شکم بزرگی ندارند باید ساسون ماهیچه ای از زیر سینه بگیریم.به این صورت که از نوک سینه 4-7 سانت (بسته به اندازه ی نوک سینه تا زیر سینه برای هر فرد) پایین میایم و هطوطی به شکل منحنی از دو طرف ساسون ها رسم میکنیم و میرسونیم به خط کمر.فاصله ی این خطوط منحنی از خطوط ساسون باید 0.5 سانت باشد.
در خط پهلو هم میتوان ساسونها رو به همین صورت ماهیچه کرد
در الگوی پشت قبل از کشیدن ساسونها، اگر لباس مورد نظر تاپ بود باید از خط کمر یک لقی بگیریم تا پشت تاپ بالا نزنه و جمع هم نشه.به این صورت که 0.5سانت از خط کمر بالا و 0.5 سانت پایین میریمو به پهلو ختم میکنیم و این ساسون رو از بالا به پایین میبندیم و بعد روی خط جدید ساسون پشت رو میکشیم
بعد از کشیدن ساسونهای پشت، در قسمت بالا، از هر طرف ساسونها 0.5سانت خارج شده و به خط کمر در قسمت ساسونها وصل میکنیم
برای اینکه مطمئن شوید زیر سینه کوچک نشده،باید این اندازه را روی بدن بگیریم و با اندازه ی روی الگو مقایسه کنیم قبل از برش
در وسط پشت، 2سانت به داخل الگو میایم و به خط کمر صفر میکنیم
با توجه به اینکه بخواهیم چه مقدار پشت تاپ باز باشه حدود 7سانت (یا کمتر) پایین میایم
بعد از طی همه این مراحل طراحی دکلته رو از جلو ادامه میدیم و به پشت میرسونیم
.بعد از اتمام دکلته در صورت تمایل میتونید پایین لباس رو مثل شکل به صورت منحنی آراش بدید یا اینکه به همون صورت صاف طراحی کنید.
برشها رو از هم جدا کنید با قیچی و جدا گانه روی پارچه بندازید.

دکلته صاف:

دکلته هفت:

در تصویر مدل بالا (دکلته هفت) پایین لباس در جلو به طرف وسط تیز میشه و در پشت کوتاهتر هست که روی خط باسن کوچک قرار داره.(خط بین کمر و باسن بزرگ = باسن کوچک)

برش و دوخت:
دقت کنید که وسط جلو حتما روی دولای بسته پارچه قرار بگیره
برای پشت زیپ مخفی بدوزید بهتر و راحت تره. جادرز در پشت و پهلوها حداقل تا 2 سانت بذارید
این الگو برای پارچه های غیر کشی مناسبه فقط.بهتره پارچه تون ایستایی لازم رو داشته باشه .پارچه هایی مثل ساتن امریکایی مناسبه
اگه پارچه تون نرم تر بود مثل ساتنهای دیگه، یا داخل تمام برش ها رو لایه حریر بزنید یا حتما آستر کشی کنید
آستریشم باید درست مثل خود لباس باشه و از یقه به هم وصل میشه. بعد از دوخت زیپ به لباس، آستری برمیگرده روی درز زیپ و پس دوز میشه برای تمیز دوزی
از پایین آستری آزاد هست و یکی دو سانت کوتاهترهو فقط لبه پایین رو سردوزی میکنیم تا رد نندازه
از داخل لباس هم در قسمت برشها، درزهای بالاتنه و آستری رو بهم کوکهای ریز میزنیم که درزها روی هم قرار بگیرند و بعد از پوشیدن جا به جا نشن تا ردشون روی لباس سایه نندازه
اگر هم داخلشو به جای آسترکشی لایه حریر زدین (که خیلی راحت تره) باید برای یقه سجاف بدوزید .یک سجاف یکسره برای جلو و برای پشت هم که وسط درز میخوره دو قسمت
عرض سجاف باید 4سانت باشه
شکل سجاف هم روی الگو خط چین کردم، باید کاملا شکل و فرم یقه رو بگیره
برای اینکار چون از سجاف ساسون نمیگیریم قبل از جدا کردن قست هاب بالاتنه به طور کامل از هم، سجاف رو میکشیم و روی یک کاغذ دیگه کپی میکنیم و برای سجاف میذاریم کنار
سجاف هم حتما باید لایه کوبی بشه.
اگه بخواید براش بند بذارید باید بندها بین سجاف و یقه و در امتداد خطوط برش ها قرار بگیرن
در صورت تمایل میتونید داخل تاپ از کاپ استفاده کنید
کاپها روی درزهای برشها دوخت میخورن و فقط از بالا تا وسط کاپ دوخته میشه و بقیش آزاد هست.اگر آستری داشتین زیر آستری قرار میگیرن.
و نکته آخر اینکه همیشه برای لباسهاتون در پشت بالای زیپ یک قَزَن(اگه درست نوشته باشم) بدوزید تا بعد از پوشیدن همیشه اول اون رو بدوزید بعد زیپ و بالا بکشین.

برای دوخت این مدل

اول الگوی بالاتنه رو میکشیم

جلوی لباس رو به صورت دکمه دوبل طراحی میکنیم با این تفاوت کوچیک که میتونیم قسمتی که زیر قرار میگره رو دوبل نکنیم و به وسط جلو ختم بشه اما رویی حتما باید دوبل بشه

آموزش دکمه دوبل-کلیک کنید

در دوخت بالاتنه از برش منحنی استفاده شده و بین برشها و اطراف یقه و در دکمه خور هم میان جلو و سجاف از مغزی استفاده شده

آموزش برش منحنی- کلیک کنید

*** برای دوخت مغزی ها ؛ اول مغزی رو به یکی از درزها کوک بزنید و بعد درز دیگه رو کنارش قرار بدید و دوباره کوک بزنید و زمانی که مطمئن شدید مغزی در جای خودش درست قرار گرفته ، درز رو از پشت چرخ کنید

برای دوخت مغزی با چرخ نکته مهم اینه که بین مغزی و درز فاصله زیادی ایجاد نشه.برای اینکار میتونید از پایه های یک طرفه با چَمِ راست یا چپ استفاده کنید.از این پایه ها برای دوخت زیپ هم استفاده میشه و زمان دوخت سوزن چرخ رو به منتهی الیه نزدیک درز نزدیک میکنید (تنظیم میکنید)

یقه ی لباس:

این یقه به همون روش یقه های منحنی که در پست قبل توضیح دادم طراحی میشه

آموزش یقه منحنی- کلیک کنید

قسمت بالا که ساده است و لبه های یقه هم گرد شده که بستگی به طراحی خودتون داره

قسمت پایین یقه .سمت راست(بخشی که زیر قرار گرفته) که کوچکتر هست درست به همون شیوه ی ساده که داخل اون پست تصویرش هست طراحی شده و به خط وسط جلو ختم میشه.حتی اگر شما این قسمت بالاتنه رو هم دوبل کنید باز هم یقه به همین نقطه ختم میشه

سمت چپ یقه پایین همون یقه ی ساده رو در نظر میگیریم و بینش 3تا پیلی دوسانتی که هر کدوم از دیگری حدود 4سانت فاصله داره طراحی میکنیم

این پیلی ها مثل پیلی هایی که در دامن توضیح دادم به دست میان

کافیه بعد از کشیدن یقه شما محل قرار گرفتن پیلی ها رو با توجه به تصویر روی یقه مشخص کنید و خطی صاف بکشید که با این خطوط موازی یقه تون به 4قسمت تقسیم میشه و فاصله ی این خطوط هم 4یا 4.5 در نظر بگیرید

بعد هر خط رو قیچی میزنید و بینش 4سانت اوازمان میدین

بعد از اتمام اوازمان ها خطوط رو اصلاح کنید و البته توجه داشته باشید که این طرف یقه بزرگتر و پر تر از طرف دیگه هست

ابتدا الگوی بالاتنه مورد نظر را طراحی میکنیم و یقه را به اندازه ی دلخواه باز کرده و منحنی میکنیم
یقه هر چقدر که باز باشد میزان ساسون لقی بیشتری گرفته میشود
یقه هایی که با این روش و تا خط سینه باز میشوند نیاز به دو عدد ساسون لقی و هر کدام 0.75 دارد که روی یقه بسته میشوند
از سر شانه ها در پشت و جلو 1سانت گشاد میکنیم و از گودی پشت هم 0.5 تا 0.75 سانت
سپس طبق شکل الگوی پشت و جلو را از سرشانه به هم میچسبانیم و یقه مورد نظرمان را طبقه شکل طراحی میکنیم
شکل زیر یقه انگلیسی دوتکه است که هر کدام از دو تکه جداگانه از روی الگو کپی شده و روی پارچه برش میخورد و هنگام دوخت به میزن مورد نیاز دویقه روی هم می آیند و یکی زیر دیگری میرود
برای دوخت، ابتدا بالاتنه پشت و جلو بهم دوخته میشوند و سپس یقه هارا لبا به لب گودی گردن (که برای یقه باز کردیم) چرخ میکنیم و بعد هم سجاف را میدوزیم .
یک طرف هرکدام از یقه ها را باید لایه کوبی کنید تا ایستایی داشته باشد
دقت کنید خیلی ضخیم نشود چرا که در قسمت اتصال یقه به تنه از تمیزی دوخت کاسته میشود
همین روش را میتوان برای یقه های آرشال و امریکایی استفاده کرد
همچنین میتوان هر کدام از دو قسمت یقه را از دو رنگ مختلف استفاده نمود یا به یک قسمت پیلی داد یا چروک کرد و یا رگه دوزی کرد....

ابتدا یک خط افقی و یک خط عمودی رسم میکنیم
برای رسم این شنل بعد از سجاف و رویهمگرد و رسم یقه و سرشانه ، قد آستین را ادامه میدهیم
شیبی شانه از مچ 3تا5 سانت و از انتهای سرشانه 2.5 سانت است
در پایین شنل نیز به اندازه یک چهارم دور باسن-2.5 سانت جدا کرده و از انتهای گشادی پایین شنل خط اریبی به انتهای قد آستین رسم میکنیم (2.5 سانت برای این است که پایین شنل تنگ تر شود) که معمولا به اندازه 20 تا 25 از این خط در بالا چرخ نمیشود که برای مچ است
اصلا درز پهلو را نمیدوزیم(میتوان بعد از لب مچ به اندازه 20 سانت چرخ کرد تا بسته باشد) و فقط درز سرشانه دوخته میشود.پشت مانند جلو است فقط وسط پشت روی دولای بسته قرار میگیرد.

مقدار پارچه: 2قد

میتوان از الگوی آستین افتاده، کیمونو،رگلان یا تی شرت استفاده کرد
دور یقه را از پهنا و گودی به دلخواه 1 تا 1.5 سانت گشاد کرده و اگر بخواهیم جلوی لباس زیپ بخورد برای آن رویهمگرد نمیگذاریم بلکه 4-6 سانت سجاف در نظر میگیریم
کلاه سوئی شرت را دورتا دور یقه میدوزیم.هرچقدر کلاه نسبت به یقه گشاد تر باشد آن را تبدیل به ساسون میکنیم و روی کلاه میگیریم یا خرد میدهیم

رسم کلاه سوئی شرت (یا کلاه برای شنل عروس):

کادری رسم میکنیم به عرض 30 تا 33 سانت و طول 35 تا 40 سانت و سپس مثل شکل، کلاه را رسم میکنیم

*** اگر سوئی شرت چسب بدن بخواهیم یک چهارم دور سینه و باسن را + 1تا 2 سانت میکنیم و هیچ گونه ساسونی برای تنگی روی الگو نمیگیریم مگر در قسمت پهلوها

سرشانه نیز +1سانت میشود ولی اگر بخواهیم تنگ باشد +1 نمیکنیم.برای مدل گشاد هم یک چهارم دور سینه و باسن + 2تا 3 میشود.

98- پیلیتی جلوی لباس

ابتدا یک خط با اتو به وسط جلوی لباس انداخته و به طول 20 سانت در پهنای 3سانت جلوی لباس را باز میکنیم
دوتا نوار به عرض 9سانت و طول 25 سانت که 6سانت آن خود پیلی است و 3سانت آن لایه کوبی میشود و 3سانت جای دوخت میباشد.نوار را از وسط تا کرده و خط اتو می اندازیم و 3سانت آن را لایه کوبی میکنیم.ابتدا نوارها را از روی لباس دوخته و سپس یه پشت لباس برمی گردانیم.

روی الگوی جلوی بالاتنه از گودی گردن 10 سانت خارج شده و به خط سینه و شانه مطابق مدل وصل میکنیم.برای سجاف 3سانت روی سرشانه، 4سانت پایین لباس در نظر میگیریم

یقه باد بزنی با پشت یقه:

از یقه باد بزنی معمولی استفاده میکنیم .از گوشه یقه به اندازه پشت یقه بالا رفته به طوری که با شانه،زاویه قائم ایجاد کند.پهنای یقه 3-4سانت گونیا شده و یقه را فرم میدهیم.

از الگوی بالاتنه تنگ (قالب بدن) و آستین یک قطعه ای (آستین معمولی) استفاده میکنیم
الگوی آستین را از خط مرکزی 2قسمت میکنیم
این الگو را نیز مانند الگوی کیمونو میسازیم.با این تفاوت که از زیر بغل الگوی جلو و پشت به اندازه یک چهارم خط پهلو تا کمر – 0.5 سانت پایین می رویم
خطی به طول 8سانت از خط مرکزی زیر بغل (در امتداد خط گردن) رسم میکنیم

مرغک جدا:

خطی افقی به اندازه 13 سانت کشیده و از وسط این خط، خطی به طول 8سانت میگذرانیم و لوزی را کامل میکنیم. این لوزی در زیر بغل دوخته میشود.خط 8سانت زیر بغل قیچی شده و مرغک جدا به این خط دوخته میشود (8سانت لوزی به 8سانت زیر بغل دوخته میشود)

از الگوی آستین کیمونو استفاده میکنیم
خطی از مرکز زیر بغل تا منحنی گردن رسم میکنیم و این خط را قیچی میزنیم
به اندازه مورد نیاز اوازمان میدهیم(8تا 15 سانت)
دوباره منحنی زیر بغل را طراحی میکنیم

از الگوی اولیه ساسون کوچک شده یا برای لباس های آزاد استفاده میکنیم
اگر حلقه گود شده بخواهیم شکل آن را طراحی میکنیم
یک خط عمودی در امتداد ساسون (ساسون سرشانه) میکشیم
خط عمود را قیچی کرده و ساسون سرشانه را میبندیم
به اندازه ساسون منتقل شده به زیر سینه از پهلو در خط کمر داخل شده و این مقدار را از پهلو کم میکنیم
این الگو برای لباسهای گشاد استفاده میشود (مثل تی شرتو بلوزهای بدون ساسون)
کارور جلو= یک دوم کارور جلو + 1.5
از شیبی شانه پشت 0.75 سانت پایین آمده و شیبی شانه جلو را میکشیم
سرشانه جلو + 0.5 سانت

از الگوی اولیه آزاد بدون ساسون استفاده میکنیم و یا اگر بخواهیم از الگوی مانتو و یا الگوی لباس با ساسون را استفاده میکنیم
باید ساسون سینه به داخل حلقه گردن منتقل شود
الگوی آستین را در سر مچ باریک میکنیم
درز پهلو را به اندازه 2.5 سانت در جلو و پشت گشاد میکنیم
آستین را از خط مرکزی 2قسمت میکنیم
کاپ آستین را به سرشانه پشت وصل کرده و در زیر حلقه ، روی خط جدید پهلو هر جا که این خط را قطع کند قرار میگیرد.ولی در جلو ابتدا همان مقدار که در پشت، زیر حلقه پهلو را قطع کرده پایین میرویم و از روی این نقطه زیر حلقه آستین را قرار داده و کاپ ممکن است کمی از سرشانه بالاتر قرار گیرد
در خط اولیه پهلوی پشت و جلو از زیر حلقه به اندازه ی یک سوم خط پهلو تا کمر + 1.5 سانت پایین آمده و از این نقطه به سر مچ وصل میکنیم
از نقطه وصل آستین به سر مچ در خط پهلوها 7سانت پاینی آمده و 7سانت نیز روی آستین داخل میشویم و از این دو نقطه هلال زیر حلقه را میزنیم
1.5 سانت از سرشانه پشت و جلو بالا رفته و خط جدید آستین را رسم میکنیم
اگر الگو ساسون دار بود و ساسون را به حلقه گردن انتقال داده بودیم،حالا آن را به هر جا که مایل هستیم منتقل میکنیم
** اساس آستین کیمونوی گشاد که از اساس الگوی بدون ساسون ساخته می شود بین الگوی پشت و جلو کمی اختلاف دارد که باید با یکدیگر تطابق پیدا کرده و یکسان شود.سپس الگوی بدون ساسون را رسم کرده:
الف)از سرشانه جلو 1سانت کم کرده و به سرشانه پشت 1سانت اضافه میکنیم
ب)آستین را رسم کرده و خط مرکزی آن را کشیده و سپس 1سانت خط مرکزی را به طرف جلو تغییر مکان میدهیم.

از الگو برای لباسهای آزاد استفاده میکنیم و یا الگوی اولیه معمولی
ابتدا الگوی پشت و جلو را از خط کمر 3.5 سانت تا زیر بغل در پهلو گشاد میکنیم
در پهلوی جلو و پشت از زیر بغل به اندازه یک سوم خط پهلو تا کمر – 0.5 سانت پایین می آییم و از این نقطه نیز 6 سانت پایین می رویم
الگوی آستین را از خط مرکزی نصف کرده و پشت آستین را از وسط کاپ به سرشانه و از زیر حلقه روی خط پهلوی جدید در الگوی پشت قرار میدهیم تا خط جدید پهلو را قطع کند ولی در الگوی جلو زیر حلقه آستین پشت را اندازه زده که بالای کاپ آستین کمی بالاتر قرار میگیرد.از سرشانه پشت و جلو 1.5 سانت بالا رفته و خط سرشانه را روی این نقطه دوباره میکشیم و از این نقطه به سر آستین وصل میکنیم
در زیر آستین از سر مچ به یک سوم خط پهلو وصل کرده و روی این خط 6سانت داخل شده و از این نقطه به 6 سانت پهلوها هلال میکنیم.برای کشیدن آستین این لباس باید یک دوم دور بازو+6سانت – 5سانت شود و حلقه ها با کاپ آستین مقایسه شود.

برای افرادی که لباس تنگ میخواهند برای بالاتنه از الگوی یک دوم دور سینه + 5 استفاده میکنیم

آستین:

از سرشانه جلو 1سانت کم کرده و این 1سانت را به سرشانه پشت اضافه میکنیم
3سانت از سرشانه جلو و پشت پایین می رویم
از نقطه ی موازنه جلو 3سانت پایین رفته و از 3سانت داخل یقه به این نقطه وصل میکنیم و روی این خط یک پنس 0.5 سانتی کشیده و برش میزنیم
از نقطه ی 3سانت روی یقه پشت به موازنه حلقه وصل کرده و پنس 0.5 سانتی روی برش را نیز کشیده و قیچب میکنیم
خط مرکزی آستین را رسم کرده، 1 سانت به سمت جلوی آستین، خط را انتقال میدهیم
ساسون سرشانه پشت را میبندیم و از خط وسط آستین 2سانت پایین می آییم
اگر بخواهیم آستین رگلان دوتکه شود و درز بخورد ،خطوطی به عرض 1سانت در طرفین خط مرکزی جدید رسم میکنیم که از نقطه 2سانت با خطی منحنی بگذرد و تا پایین از خط وسط قیچی میزنیم

الگوی اساس برای لباسهایی که حالت آزاد دارند مثل رگلان و کیمونو
این الگو با چند تفاوت مانند الگوی تنگ میباشد
از گودی گردن پشت برای شیبی شانه به اندازه ی (یک پنجم )حلقه آستین- 1 میباشد
برای به دست آوردن خط سینه ، گودی حلقه آستین+2.5 میشود
یک دوم کارور پشت + 1سانت میشود
زاویه حلقه 2.5 تا 3.5 میباشد

جلو:

یک دوم دور سینه + 7 = عرض کادر
از یک دوم پهنای ساسون استفاده میکنیم
سرشانه + 0.5 سانت میشود
کارور جلو = یک دوم کارور جلو+1+ یک چهارم پهنای ساسون
نوک ساسون سرشانه روی وسط کارور جلو روی خط سینه میباشد
زاویه حلقه جلو 2.25 تا 3.25 است
از خط سینه به طرف بالا، گودی حلقه آستین + 4سانت میشود
برای هلال حلقه آستین، یک دوم فاصله گودی گردن تا خط سینه – 2 میشود
زاویه حلقه پشت بر اساس سایزها:
سایزهای 34 تا 40 = 2.5
سایزهای 42 تا 48 = 3
سایزهای 50 تا 56 = 3.5
زاویه حلقه جلو:
سایزهای 34 تا 40 = 2.25
سایزهای 42 تا 48 = 2.75
سایزهای 50 تا 56 = 3.25

ابتدا یقه را به دلخواه گشاد میکنیم(یقه پشت و جلو را از سرشانه 1سانت و در جلو از گودی 8-10 سانت و در پشت 0.75 سانت
یقه را هفت میکنیم و ساسون یقه را میکشیم و روی الگو میبندیم
برای مدل شماره 1 باید رویهمگرد صاف قطع شده و با متر ایستاده بدون رویهمگرد یقه پشت و جلو را سانت کرده و یقه شکاری را با این اندازه بکشیم
برای مدل شماره 2 باید رویهمگرد در امتداد یقه هفت قطع شده و از خط وسط جلو به طرف داخل الگو 5سانت جدا کرده و از این نقطه با متر ایستاده، یقه جلو و سپس یقه پشت را اندازه گرفته و بر اساس این اندازه یقه شکاری را میکشیم
سجاف این یقه، سرخود میباشد
** این یقه ها باید روی 4لای اریب برش زده شود

قسمت راست بالاتنه :محل دکمه را در خط مرکزی مشخص و خط دوخت را رسم میکنیم
برای لبه ی جلو 5سانت پایینتر از خط دوخت و 2.5 سانت پهن تر از پهنای لبه ی جلو ،اضافه در نظر میگیریم.سجاف را رولت کرده، جادکمه ی عمودی را در مرکز خط جلوی سجاف رسم میکنیم
قسمت چپ بالاتنه را مثل جادکمه های معمولی طراحی میکنیم

یک جلوی کامل طراحی میکنیم.خط برش را مشخص میکنیم.سجاف سمت راست را مشخص نموده و از روی الگو رولت میکنیم.سجاف سمت چپ را مشخص کرده و میکشیم

یک جلوی کامل رسم میکنیم
از وسط جلو 7-10 سانت خارج میشویم
محل جادکمه ها را مشخص میکنیم
یقه را طراحی میکنیم
اطراف الگوی چپ جلو را تا خط جادکمه رولت میکنیم و جادکمه را مشخص میکنیم
برای سجاف،اضافه در نظر میگیریم

اول شالوده ی یقه های ایستاده رو رسم میکنیم و بعد به صورت آرشال طراحی میکنیم

ابتدا شالوده ی یقه های ایستاده را کشیده و از گودی یقه به دلخواه (8-10)سانت پایین رفته، از وسط گودی یقه به اندازه ی پهنای یقه+1.5 سانت داخل الگو شده و از بازی یقه به این نقطه هلال میکنیم و از شالوده یقه نیز به این نقطه هلال میکنیم (ساسون یقه فراموش نشود)

برش زیر سینه:

ابتدا از کنار گردن تا زیر سینه را اندازه زده سپس این مقدار را روی الگو پایین آمده و برش زیر سینه را ایجاد میکنیم.پس از ایجاد این برش ساسون سرشانه را بسته تا ساسون به زیر سینه منتقل شود
از وسط جلو در تکه ی بالا 1-3 سانت بسته به برجستگی سینه ، پایین آمده و اگر برش در پشت داریم به وسط پشت و اگر فقط در جلو باشد به پهلوی جلو صفر میکنیم

شالوده ی یقه های ایستاده را کشیده و بازی یقه را به دلخواه در نظر میگیریم (8-10 سانت)
از بازی یقه به اندازه پهنای یقه+1.5 سانت داخل شده و از این نقطه 1.5 سانت را بالا می رویم.سپس از انتهای شالوده یقه به شکل منحنی طوری که از وسط گودی یقه بگذرد به این نقطه وصل میکنیم

در قسمت پایین یقه، ساسون یقه را کشیده و می بندیم و یقه را دوباره اصلاح میکنیم